Louloulopez

La barra del Kokka hacía tiempo que se quedó pequeña para un barrio como el Born, casi más enamorado de la cocina nikkei que del impopular turismo. En un final de agosto en el que un revés terrorista ha golpeado la ciudad en forma de atentado y los turistas han dudado si quedarse a disfrutar o volver a casa, la ciudad vuelve poco a poco a sentir el pulso.

La irrefrenable burbuja de mercadillos de fin de semana sigue su conocida y descontrolada expansión en Barcelona. Su volumen crece en paralelo a la caravana de foodtrucks que les acompañan -algunos con más fortuna que otros para acabar cuajando como restaurantes: Masala 73. Es una moda divertida y fresca. ¿Pasajera también?

Florece el verano, sube el termómetro y las paellas llenan los stories de Instagram, las listas en revistas especializadas y los reportajes soft en diarios de prestigio. Las paellas están entre las motivaciones culinarias del verano pero, con demasiada frecuencia, el listón paellil que reflejan muchas publicaciones para nada se ajusta a la categoría que ha de tener un plato tan difícil de hacer como fácil de destrozar. En mi lista prioritaria de paellas y arroces veraniegos, hoy buceo en un ya clásico del litoral barcelonetero: Ca la Nuri Platja.

Servicio, servicio y servicio. Si una cosa obsesiona, preocupa e identifica a Dry Martini (y donde digo a Dry Martini digo a Javier de las Muelas, su “creador”) es una inequívoca apuesta y vocación por el servicio. En cualquier negocio, pero en especial en los que tienen a ver con la comida y las bebidas, uno no puede ser bueno, diría que ni siquiera ser aceptable, si no hay un compromiso serio por quienes operan tras la barra con quienes cruzan la puerta.

El Metodo EspaiSucre es la Essence (esencia) de conocimiento en torno al universo del postre que Jordi Butron y Xano Sager han dilucidado, experimentado y luego enseñado a sus alumnos durante años. Hace unos meses que el restaurante EspaiSucre, ubicado en el cercano carrer Princesa, cerraba sus puestas. Ahora, renace desde la sala biblioteca de la misma escuela para enseñarnos cómo se piensan (o como deberían pensarse) los postres hoy en día en los restaurantes de alta cocina más punteros.

Crecer, crecer y crecer. Desde que hace ya diez años Grupo Nomo echase a andar, su proyección dentro de la siempre difícil liga de restauración japonesa en Barcelona no ha hecho más que afianzarse. Nomo fue una alianza entre los empresarios Borja y Juan Molina-Martell, Ramón Jiménez y el chef ejecutivo Naoyuki Haginoya.

Si hay algún sitio en el mundo donde se venere a la legumbre ese es India. El año 2016 se dedicó a las leguminosas y fue, precisamente, ese año cuando la cocina india empezó a eclosionar en Barcelona. La puesta al día del mítico Tandoor por parte de Ivan Surinder fue la primera brecha en el cascarón. La vista de su venerado Atul Kochhar a Alimentaria -en la que el joven chef hizo de aplicado pinche- sirvió para que se empezase a cuestionar la tiranía del ceviche en las cartas.

El cava es un producto mágico profundamente vinculado a la cocina catalana. El misticismo de sus burbujas difícilmente falta en una sobremesa y, por suerte, su consumo puertas afuera de Barcelona es bastante transgeneracional. Y digo de puertas afuera porque en las capitales su vecino francés goza aún de las veleidades del descorche cuando se improvisa un brindis al no entenderse que, en cuestión de calidades, tanto lo es un gran cava como un gran champagne.

Como una criatura antediluviana, la clotxa, el esmorzar de pagès de las Terres del Ebre, sobrevive. En los años 60 del siglo pasado, el campo era la oficina en la que muchas personas pasaban todo el día (en ocasiones varios días, incluso). La actividad agrícola tenía sus exigencias físicas y la inventiva humana lo daba todo para que nuestros antepasados payeses pasasen el menor hambre posible.

El mosto flor, ese que llora la uva por la propia gravedad sin apenas esfuerzo mecánico, es la buena base de algunos de los mejores rosé del sur de Francia. La cuna de los rosados –la Provence- dedica hasta el 70% de su producción a estos vinos suaves y afrutados. Ese mosto (yema) y la abuela del clan de los Muga, han inspirado el nuevo vino de una de las bodegas de Rioja con mayor solera.